红星照耀丝绸之路2 (日出之前)

喀什：
从敦煌一路过来，火车上都遇见一对德国ＭＭ和两个加拿大人——我不得不说，在新疆旅行的老外比中国人明显多一些。２０世纪初是这样，现在看来还是这样。在到喀什之前，我们明显变成了背包客中的少数民族。一直到喀什，住在背包客聚集的色满路，特别到了国庆期间，我们才陆续看到了更多的游客，特别是中国游客。

很奇怪的，在南疆的土地上到处都播放着一首内地早已过时的流行歌曲：张学友的《吻别》英文版。把许多歌曲翻唱成英文歌，然后在店铺里播放并不是什么新鲜事。但接二连三地听到这首“英文歌”，并且听到老外也饶有兴致地提到并哼起这首歌曲后，我对老杨说，这首歌的受众究竟是什么人呢，中国人还是老外？这是一个看似无聊，却很难回答的问题。

喀什，这个南疆最大的旅游城市，它是游人的喀什，还是喀什人自己的？和其他城市的人不同，喀什人最欢迎游客拍照。尤其是孩子。喀什是孩子的海洋。夜里走在广场附近，每一处都可以看见维族小孩。他们那天使一样的笑容使我感到深深的迷醉。成年的维族人并不一定是美丽的。维族人常常有着混血儿的面貌。你可以说他们象伊朗人，或者印度人，或者也有汉人。有些人在游记里写到基于新疆的“乱”（很难说这是不是一种成见），你打车最好不要找维族司机。在喀什，如果也做这种坚持，你就不必叫车了。对于我这样最不习惯以步当车（喜欢这样丈量城市的人还真不少）的人来说，公共汽车是一个绝好的交通工具。乌鲁木齐是这样，喀什也是。

广场小天使，她和哥哥缠着我们走了很长的路，一直开心的笑。买了枣子给她吃，笑得更厉害了，这才跑掉。

艾提尕尔清真寺和所谓的香妃墓自然都是喀什必去的旅游景点。清真寺离旅馆不远，穿过一条小街就是。我们在喀什消磨了好几天的时光，在周五的主麻日来到广场晒太阳。礼拜的人就象赶着去升旗的小学生一样，尤其不能错过训导之后的正式仪式。人群象流水一样从广场的四面八方涌来。阿訇那悠长的、诵歌一般的声音从喇叭中传了出来。

观看礼拜后的场面比礼拜本身更有趣。这个看上去和内地类似的城市（无可避免的，新城总是这样），在礼拜后的广场上人潮汹涌。太多的老头，有些人聚集在清真寺正门门口，等待大阿訇的到来，然后鞠躬吻手。刚刚做完礼拜的小贩冲到门外，回到自己的摊点上，向慢慢围拢的人群兜售自己的神秘药水。有人卖鞋，有人在推销帽子，还有拉家常的老人。整个广场忽然之间变成了一个巴扎。少数汉人或西方人，以游客的身份出现在这里。一个表面上的"现代化"城市在这里暴露了它某部分的原始面貌和追求。

清真寺，或者皇族名人的陵墓，是我一直渴望见到，并为之迷惑的所在。艾提尕尔清真寺的大礼拜堂门口上挂着美丽的图画，描绘朝圣者心目中的麦加圣地。伊斯兰教徒用他们的信仰和憧憬建造出无数绚烂的实景，和他们自己居住的房子形成了巨大而鲜明的对比。琉璃柱子边无数繁复细致的装饰图案。梦中的圣地是一个鸟语花香的天堂，死后的世界仿佛比生前的享乐更令人向往。　

夜里，在公园附近我们碰上放映露天电影《雾都茫茫》。在西域遭遇反特片，大屏幕的背后是毛主席他老人家挥手致敬的光辉形象，我感到了某种无名的兴奋。边疆地区在许多地方都给我一种错觉，仿佛它是滞后数十年的内地的翻版。这种感觉往往并不来自当地的经济面貌，而是政府的政策和教育方面。边疆常常能够令你更深刻地感受到党的力量。虽然在整齐划一和世界大同的理想之外，我们总能找到些别的内容。

公园外的老与少：

塔什布尔干
以资深旅行者的身份，老杨对我们说：“塔县之行是你们在南疆最华彩的部分了吧？”。以自然风景而论，帕米尔高原的风光确实没令我们失望。最神奇的是七彩山（似乎也叫红山）一带。早晨路过的时候，我片刻不敢转移视线，贪婪地透过车窗攫取每一个无法定格的画面，雄伟壮丽，而又变幻莫测的五彩的山和石，是我从未遭遇过的美景。奇怪的是，当我们第二天中午启程回喀什时，这一段的风景却呈现了完全不同的面貌，消失的地平线，消失的世界...

玄奘途经葱岭（帕米尔高原）的时候正值冬季，“山陡谷深，风雪弥漫”。一想到现在的游客们进驻楼兰之类的古国，从卫星电话到烤全羊一应俱全，某种不可遏止的荒谬感就从心底蹿了出来。BBQ无罪，只是有点超现实而已。和玄奘、法显一样具有吃苦受虐，大无畏的宗教献身精神的是斯文.赫定，还有不满20岁就进入塔里木的橘瑞超等人，以及那些到今天我们大多数人已经不知其姓名的教士和修女们。

条件反射般，塔吉克女人的小帽和头巾令我想起了《冰山上的来客》——其实这才是真正与西域有关的反特片。萨里尔高原确有其地吗？是不是就是指帕米尔？片中的阿米尔与其他塔吉克人同维族人一样，眉毛画得几乎连结在一起。电影以描写美人出场才会用到的笔法，一波三折，众星捧月般地隆重推出杨排长的出场。假古兰丹姆，坏蛋小头头的小老婆远不如真古兰丹姆美丽端庄。其实塔吉克女人五官过于粗大，多数并不不漂亮。塔吉克人大概是纯欧罗巴人种，所以比维族人更象白人，高鼻深目。给宾馆的修理工开门时，我甚至被他的面貌吓了一跳。

塔县有不少外来人口，究其成分，也不过多是西北和西南这两部分。新疆土生土长的汉人常称我们为“口内来的”。实际上，西出阳关无故人这个名句早已被历史所否定了。我们家中的亲戚长辈，或者我们自己的大学同学中，多少都有人去往或来自新疆。

我们在塔县的几条主要干道上漫步。这里远比我们去年到过的另一座高原小城稻城体面，整洁。自然环境也不如后者恶劣。虽然在夜里，同样也有寒冷的风呼啸而过。一头牛，以比我们更加悠闲的姿态走在我们前方。学校里课间操的口号声，通过高音喇叭，在整个小城的上空回荡。黄昏时分，游客们脚踩着石头城废墟上的大小石块，努力捕捉光影的流动。南疆有太多荒废的古城，被时间的大手涂抹成各种千奇百怪的塑像。一个梳着长发，看上去有些嬉皮的法国男人，站在离我不远的地方，俯瞰远处，那片到处分布着帐篷的草原。废墟场一般的石头城，迎接了为数不多的一批又一批游客，在远方雪山的映照下，清点自己所剩无己，即将沦为一片石头的残骸的日子。印度在何方？

库尔勒
库尔勒这地方很变态，很象新疆的小深圳。崭新宽敞的大道，到处都很整洁，作为蒙族自治州的首府，这里既看不到多少蒙古人，也看不到什么维族人。库尔勒的维族人面貌绝似蒙古人，而不象南疆其他城市的维族人那一付伊朗人的面孔。博斯腾湖是拍摄《东归英雄传》的外景地，土尔扈特人的迁徙和流动是另一个引人注目的话题了。有人很讽刺地写道，土尔扈特人的东归并不是什么“民族大义”，更不象国内的权威著作那样，是出于“中华民族之间长期的亲合力”。因此“伯希和先生一针见血的指出：‘土尔扈特人的这种大迁移具有一种史诗般的特征，立即就引起了过分夸大的评价’”。我对伯希和怀有一种莫名的好感，特别在知道他因为个性傲慢，人缘奇差，导致无人为他做传之后。

和南疆的许多城市一样，新华书店是城里的标志性建筑。我们甚至常常住在新华书店的对面或者旁边。不过只有在库尔勒的新华书店旁边，我看到了三联书店。在其中买到了斯文.赫定的《马仲英逃亡记》。值得一提的是，当年七十岁的斯文.赫定被尕司令马仲英拘禁，甚至几乎命丧黄泉，就是在这个地方。这个曾经血流成河的南疆，在这里，金树仁恶贯满盈，马仲英杀人如麻，至于盛世才，他长得比马更象一个土匪...

库尔勒的发达来自塔里木油田的进驻。塔里木油田指挥中心大概是当地最大和颐指气使的一个单位了，甚至有一条道路以这个单位而命名。库尔勒是汉人的库尔勒。对游客来说，这里索然无味，仅仅是去向巴音布鲁克草原路上的中转站而已。

在库尔勒，汉人不是强势，他们完全就是库尔勒的主人。库尔勒成了疆内汉人绝好的去处，也是爆发户美丽的家园，香梨、鲜嫩的馕坑肉、维族女人。完全可以说，我们的旅行在喀什就已经结束了，划上了一个并不算太完美的句点...。至于最后回到乌鲁木齐，就只剩下我因为水土不服，一出门就找厕所的尴尬场面（令人懊恼的是，这种局面从喀什就开始了），和再一次被博物馆拒之门外，人神共怒的场景来。